ArgentinaClimb

Las cuerdas dinámicas homologadas CE se clasifican en tres grupos o familias en función de cómo deben usarse: simples (9,1 a 11 mm), dobles (8 a 9 mm) y gemelas (7,5 a 7,9 mm). Como ves el diámetro nos indica también a qué grupo pertenecen, aunque la aparición continua de novedades a veces provoca que una cuerda de baja métrica menos resistente (gemela) pueda mejorar hasta ser homologada como más fuerte (doble), pero ese es un tema que creo nos aleja demasiado de lo básico.

Resumiendo mucho, se puede decir que las cuerdas simples se utilizan para escalada deportiva o vías equipadas con sólidos anclajes (tipo parabolts o químicos), las dobles para alpinismo (paredes desequipadas ya sean de roca o nieve/hielo) y las gemelas también para montaña pero en plan ligero (sólo si son para una cordadada de dos y ninguno supera los 80 kg de peso).


Si sueles recorrer vías equipadas una cuerda simple de 10,2 mm representa una buena forma de tener una ligera y más duradera que las de 10 o 9,8 mm. Si crees que pisarás más la alta montaña harás rutas clásicas dobles de 8,5 mm te darán buen resultado. Repecto a la longitud, 70 m para la primera opción y 60 m para la segunda alternativa constituyen una buena medida.
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Hasta ahora pensaba que rapelar de un spit, parabolt o químico sin poner un mallón era desaconsejable, por no de decir una burrada, ...
ya que la cuerda sufriría un montón. Pero el otro día uno me dijo que en el caso de los químicos si se podía (porque eran más redondeados). ¿Es verdad? ¿Depende del tipo de químico? Te agradecería que me aclarases la cuestión porque no me convenció pero tampoco se lo pude argumentar sólidamente. Gracias Tino y hasta otra.

Hola Pablo, efectivamente tu compañero tiene toda la razón: de un químico puedes rapelar tranquilamente o incluso descolgarte directamente sin peligro alguno.

¿Y por qué? pues porque su sección, forma geometría o como lo quieras llamar es prácticamente idéntica a la de un mosquetón estándar, es decir: cuerpo cilíndrico y pulido, sección oval o circular y diámetro aproximado 10 milímetros.

En El Yelmo y en Patones ya he visto algunos tensores de este tipo ¡con un cordino finucho y mal anudado! para bajarse, lo cual es una temeridad si se han descolgado directamente (porque podría haberse partido por sobrecalentamiento) o un gasto innecesario de material (aparte de una pérdida de resistencia al emplear cordino de 200 kilogramos fuerza, la quinceava parte de la resistencia del químico).

Rapelar de un espit o un parabolt tiene otra consideración porque ese tipo de anclajes presentan en su exterior una chapa de 4 milímetros, casi siempre una Fixe bicromatada (dorada), y ese espesor es muy inferior al de un mosquetón convencional. Si te descuelgas directamente destrozarás la camisa -intercala mejor un maillón en acero del número 7- y si rapelas sin dejar un cordino de 6 milímetros en doble o 7 mm en simple ten claro que tu cuerda en esa situación resistirá momentáneamente entre un 30 y un 40% menos, lo que no resulta peligroso si los cantos interiores de la chapa están bien redondeados. Evidentemente, si la chapa de la que hablamos tiene una argolla soldada o es un cáncamo (una especie de anillo metálico sin soldadura que se rosca a los parabolts) sus habituales 10-12 mm de diámetro permitirán un apoyo directo de la cuerda sin daño alguno.

Lo que no resulta en absoluto despreciable es el riesgo que se corre al rapelar de un solo anclaje, siempre muy superior al experimentado cuando se hace de dos, relativamente pequeño en el caso de los químicos o parabolts en buen estado y a tener en cuenta con tacos más pequeños (espit en caliza blanda o con chapa de 2mm).

En cualquier caso evita los maillones inferiores al número 7 o los "sin marca" vendidos en las ferreterías. Los de la casa francesa Rapide que se venden en las tiendas de montaña son los más fiables, resultan económicos y están homologados CE.
Un saludo

7 -

Estoy animando a mi novia en la escalada y tengo una duda, ¿me puede asegurar? pesa 50kg y yo unos 75. Había pensado en que me asegurase con un ABS. Supongo que el grigri estará prohibido al haber tanta diferencia de peso ¿no? Hacemos deportiva, pero había pensado en ir tambien a Los Galayos.

Hola Pedro, técnicamente es beneficioso que ella pese menos que tú, porque en caídas de una cierta intensidad la levantarás del suelo o la reunión y eso hará que la tensión que recibe tu cuerpo y los anclajes resulte inferior. Evidentemente, esa diferencia de peso requiere ciertas precuaciones.

Usar el ABS me parece una buena solución para vías equipadas de varios largos o incluso para Galayos. En deportiva fácil puede estar bien, pero recuerda que al no parar inmediatamente como el Grigri, puedes caer entre uno y dos metros más de la cuenta.

Como ya sabes, el ABS de la casa francesa AlpTech es un dispositivo con una fuerza de frenada muy interesante (250 kilogramos-fuerza), de comportamiento dinámico y que os permitirá que ella reciba de 150 a 450 kilogramos-fuerza menos que con un Grigri.

Aunque algunos profesores de escalada opinan que una persona con escaso peso siempre debe autoasegurarse en corto y al suelo, a mí no me parece adecuado porque sufrirá el tirón más de golpe que si es levantada un metro o dos.

Evidentemente se pueden hacer algunas cosas eficaces: asegurar en la vertical del primer seguro (no a 5 o 6 metros de la pared tal y cómo se ve en muchas escuelas madrileñas), ponerse casco (por si al elevarse choca con algún saliente o se golpea contra la pared), y si se trata de anclajes alejados o protecciones tipo clavos o friends intercalar cintas disipadoras.

Es también aconsejable que emplee un buen arnés con acolchado semirrígido, no blandito como la mayoría de los que se comercializan. A este respecto, Arcteryx fabrica en Canadá uno de esas características y con un precio bastante razonable (alrededor de los 70 euros) que en Madrid puedes encontrar en Vivac, calle Peñuelas 15, junto al metro de Acacias.

En Galayos lo pasaréis bien pues constituye un sitio increíble, con rutas tan espectaculares como asequibles; pero siempre hay que ser capaces de colocar bien friends y empotradores porque casi todas las vías están limpias. No olvidéis llevar casco los dos y algún sistema de autoaseguramiento para los rápeles (parezco un padre diciendo esto, "pero güeno"...).

9 - Envejecimiento del anillo del arnés

Con fecha 05.02.2002 Manolo Parra pregunta sobre el anillo central del arnés. He leído tu respuesta, y bien, ese es el uso que le damos la mayoría, pero tengo algun temor, y lo soluciono poniendo un cordino o cinta reforzando el anillo del arnes. Ese temor viene de leer en una Desnivel un estudio sobre los anillos centrales del arnes, en el que decían que con un uso no demasiado intensivo dicho anillo perdía mucha (no recuerdo cuanta) resistencia. ¿Qué hay sobre ese estudio? ¿Puede causar problemas el "doblar" el anillo central con otra cinta o cordino? Espero que hayas entendido mi duda. Un saludo y espero un largo futuro a esta sección, una de las más interesantes de Desnivel.com.

Por   09.02.2002 13:44     Josu pregunta (atxarte2002@yahoo.es): Con fecha 05.02.2002 Manolo Parra pregunta sobre el anillo central del arnés. He leído tu respuesta, y bien, ese es el uso que le damos la mayoría, pero tengo algun temor, y lo soluciono poniendo un cordino o cinta reforzando el anillo del arnes. Ese temor viene de leer en una Desnivel un estudio sobre los anillos centrales del arnes, en el que decían que con un uso no demasiado intensivo dicho anillo perdía mucha (no recuerdo cuanta) resistencia. ¿Qué hay sobre ese estudio? ¿Puede causar problemas el "doblar" el anillo central con otra cinta o cordino? Espero que hayas entendido mi duda. Un saludo y espero un largo futuro a esta sección, una de las más interesantes de Desnivel.com. Hola Josu, ya veo que el tema del anillo del arnés os preocupa bastante a unos cuantos escaladores y no me extraña. La normativa europea vigente exige a todos los arneses que tengan anillo ventral que alcance como mínimo 16 kN (unos 1.600 kilogramos-fuerza) cuando están totalmente nuevos, pero lamentablemente la Comisión Técnica parece haberse preocupado poco de analizar los efectos del envejecimiento. Y por eso es fácil ver a escaladores anclar el freno al arco de la pernera y la cintura, por si acaso; el problema es que en dicho lugar el mosquetón trabaja de forma inadecuada (triaxialmente). El estudio realizado por Emanuele Pellizari hace un par de años y publicado por Desnivel, puso en evidencia que con solo un año de uso, la mayoría de los anillos perdían de 4 a 8 kN de resistencia, y que en el caso de algunas prestigiosas firmas apenas alcanzaban una resistencia a la rotura de 7,5 kN (una birria). Aunque han existido muy pocos casos en el mundo de rotura del anillo del arnés –principalmente porque es muy raro que el tirón que llegue al asegurador exceda los 4 kN- el tema resulta preocupante. En el artículo de Desnivel se propuso superponer un anillo de kevlar de 5,5 mm de diámetro y de 80 cm de longitud, rematado con un nudo de triple pescador, para salir del apuro cuando nuestro arnés tuviese más de un año. Hubo quien consideró que era peor el remedio que la enfermedad (a mí me parece que no) por la desconfianza que creaba en el público o que simplemente era mejor cambiar de arnés cuando el aspecto del anillo fuese malo (una buena idea). El problema principal en la prueba fue que algunos de los anillos más resistentes y que no perdían tanto en el tiempo, correspondían a modelos de arneses de anticuado diseño, e incómodos en suspensión, y que la merma espectacular de resistencia ocurría con la mayoría de los arneses de las mejores marcas. Algunos fabricantes, tras sus propios test de laboratorio con modelos empleados por sus esponsorizados en escalada deportiva, consideraron que las pruebas de Pellizari (un excelente especialista de material) carecían de relevancia estadística, pero el órdago ya estaba lanzado: ¿por qué no volver a los ultraresistentes anillos de 30 kN inventados por Troll hace ya 3 décadas? Por si buscas el anillo más resistente del mercado, que yo sepa va montado en el arnés Magic de Roca, y supera muy ampliamente los 25 kN. En cuanto a superponer cinta en vez de cordino, me parece menos aconsejable porque puede hacer trabajar el mosquetón sobre un apoyo superior a 25 mm. Agradecemos tu interesante consulta y no dudes en comunicarnos cualquier otro aspecto que te inquiete. http://desnivel.com